Проекты канализации и водоснабжения в бане. Устройство канализации для бани

Удобная и качественная канализация в бане — это результат точного планирования конструкции и интуитивного понимания того, как нужно правильно расположить слив в помещении бани, и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Хорошим подспорьем в изготовлении канализации бани являются наиболее удачные конструкции, публикуемые энтузиастами банного дела.

Расстояние от бани до сливной ямы может быть довольно большим

Устройство канализации в бане

Почти все грамотно спланированные и построенные своими руками парилки ведут себя подобно живому организму. Канализация — наиболее грязная часть бани, особенно, если в постройке предусмотрен туалет или душевые кабины для регулярного пользования. Поэтому, если есть возможность, то лучше всего не делать примитивный дренаж в бане самотеком в ближайшую канаву, а попытаться построить классическую систему с блокированием запахов и обратного тока грязной воды.

Такая канализация создаст больше проблем, чем преимуществ

В зависимости от размеров бани, ее расположения, геологии участка и удаленности от благ цивилизации, систему удаления сточной воды делают в нескольких вариантах:

• Простейший слив самотеком в ближайший подземный или канавный водоприемник;
• Раздельный тип канализации с промежуточной емкостью для сбора грязной воды;
• Классическая схема отведения сточных вод из бани в централизованную систему канализации.

Мастера любят делить системы канализации на напорные, или насосные, и самотечные модели. Разница лишь в том, что в первом случае сточные воды удаляются за пределы территории бани специальным погружным насосом, во втором — грязная вода стекает самотеком.

Отработанная вода из бани рассасывается в грунте с минимальным ущербом для окружающей среды

Совет! Для обычного пользователя не имеет особого значения способ удаления грязной воды. Поэтому при выборе системы больше обращайте внимание на надежность функционирования канализации в любых погодных условиях и отсутствие посторонних запахов.

Классическая схема напорной канализации

Дороже не означает качественнее, поэтому, выбирая для бани дорогостоящий проект с насосным типом канализации, нужно точно знать, почему напорная схема не может быть заменена более дешевым самосливом.

Какая лучше канализация для бани

Ответ на вопрос понятен без дополнительных комментариев. Для собственной бани лучше всего подойдет канализация, в которой:

• Нет дорогостоящих и ломающихся деталей, которые сложно поменять даже с учетом простого устройства пола и фундамента бани;
• Не требуется постоянное обслуживание с выкачиванием грязной воды;
• Большинство проектировочных и монтажных работ можно сделать своими руками.

Понятно, что примерно половина факторов, влияющих на выбор схемы канализации, это устройство самой бани и ее расположение на местности. Например, для дачных отдельно стоящих парилок, возможно, лучшим способом будет сделанная сливная яма для бани своими руками. Если коробка бани встроена в жилой коттедж, расположенный в дачном поселке, то можно и нужно искать более безопасные для окружающей среды способы.

Врезная система канализации

В условиях дачного поселка с плотной застройкой никто не даст возможности сделать канализацию с выгребной ямой. Как бы хорошо она не была устроена, запахи все равно будут присутствовать. В такой ситуации приходится приобретать либо дорогостоящий септик с промежуточной накопительной емкостью, либо подключаться к централизованной трубе сбора и отведения канализационных стоков.

В этом случае канализация бани строится из двух веток. Первая часть – это грязная вода из парилки и моечного отделения, ее можно отвести в водяной колодец-затвор или сборную емкость, после чего отправить по отдельной трубе самотеком в центральную систему канализации.

Вторая часть — это канализационные стоки из туалета и постирочного отделения, кухни, если таковые имеются в устройстве бани.

Важно! Слив воды из парилки — это самостоятельная часть канализации, ее нельзя соединять с первой, иначе избавиться от запахов в помещении бани будет просто невозможно.

В зависимости от удаленности от точки врезки в центральную систему сбора стоков грязную воду можно сливать самотеком или все же использовать погружной насос. В любом случае между отводом канализации из моечного отделения и парилки должна стоять промежуточная емкость, выполняющая роль второго водяного затвора.

Два слова о стоках из парилки и мойки бани

Сама по себе грязная вода, отведенная из бани, без стоков из туалета, является относительно безопасной для человека и окружающей среды. Моющие средства, шампуни и мыло, растворенные в большом количестве воды, никак не повлияют на экологию. Чаще всего это калиевые соли жирных кислот, которые отлично отфильтровываются гравийно-песчаной подушкой.

Если сделать канализацию с дополнительным фильтровальным колодцем, то сливать воду в грунт дренажными перфорированными трубами можно практически на удалении 2-3 м от бани. Мало того, откачивать даже неочищенную воду из балластной емкости можно обычным грязевым насосом погружного типа, не нужно даже тратиться на фекальные модели.

Другое дело, если смешивать слив со стоками из туалета, кухни и водой из стиральной машины. В этом случае яму придется выносить от бани и дома на расстояние до 12 м, мало того, отведенная из парилки вода обладает антисептическими качествами. Поэтому ее нельзя направлять в неочищенном виде в биосептики, это неминуемо приведет к угнетению и поражению биологически активного ила.

Сборная схема устройства слива в бане

По сути, это огромная емкость, подключенная к сливной канализации бани. Вариантов исполнения сборной или балластной системы накопления стоков существует достаточно много. Чаще всего это вкопанная в грунт и утепленная емкость, разделенная на две секции, или собранная из двух раздельных полиэтиленовых баков.

Схема отвода самостоком

В самом примитивном варианте это выгребная яма, стены которой обложены кирпичом и покрыты асфальтобитумной гидроизоляцией. Верхняя часть закрыта плитой с подключенными сливными отводами, выведенными из помещения бани.

Разделение на две секции необходимо для отстаивания твердых и вязких веществ, жидкая часть переливается в соседнюю емкость и после охлаждения и фильтрования отправляется либо в септик, либо в дренажное поле. Отбор жидкости осуществляется либо самотеком по трубам канализации, либо относительно чистую воду выкачивают насосом в сточную канаву.

Безнапорная система

В данной схеме канализации нет активных устройств, перекачивающих сточные воды от места сливного патрубка бани до ямы — накопителя. Чаще всего это пластиковый бак, подключенный к системе дренажного рассеивания воды в грунте. Если дача расположена в удаленном, глухом районе, то коробку бани ставят на удалении от дома, но обязательно выше по склону, если таковой имеется. Для совершенно ровных площадок коробку бани следует поднять на сваях или установить на столбчатый фундамент. Полметра высоты над грунтом дает возможность вынести сборную емкость на удаление почти в 10 м.

Емкость под канализацию воды из бани можно установить рядом с цоколем

Перемещение стоков происходит самопроизвольным сливом, поэтому для нормальной работы канализации необходимо выполнение трех условий:

• Трубы должны располагаться с уклоном не менее 5%, если вода сбрасывается по желобам, то достаточно будет 3% понижения уровня. В реальности уклон делается больше, так как по безнапорной канализации из бани сбрасывается не совсем чистая вода, и часто отложения на стенках препятствуют нормальному стоку жидкости;
• В конструкции самосливной канализации не должно быть «колен» или прогибов, в которых может собираться жидкость. Иногда это случается из-за просадки грунта, и тогда есть риск закупоривания труб;
• Обязательно выполняется механическая защита и утепление труб.

Важно! Принцип работы самослива не позволяет уложить канализацию глубоко в грунт, обычно это 40-50 см, не более. Если сливать воду из бани в мороз, то в теплоизолированной трубе горячая или даже теплая вода быстро прогреет стенки, соответственно, риск появления ледяных пробок минимальный.

Вариант для небольшой бани на сваях

Иногда владельцы небольшой баньки дачного типа особо не заморачиваются с укладкой труб и постройкой ямы. Если баня установлена на сваях, то в пространстве между подполом и грунтом просто ставят горизонтальную пластиковую бочку на 150-200 л. Этого вполне достаточно, чтобы собрать сточные воды после посещения бани компанией из 3-4 человек. В нижней части емкости врезан штуцер с краном и подключен шланг, выполняющий функции канализации. Вся грязная вода собирается в бочку самотеком, по завершению помывки достаточно забросить шланг в ближайшую канаву и открыть кран. Через 15-20 минут емкость опустеет.

На песчаных грунтах допускается слив воды из парилки прямо в яму

Понятно, что слив из бани в бочку уступает в уровне комфорта сливным канализациям стационарного типа, прежде всего из-за отсутствия слива для туалета. Но преимуществ у простейшей системы тоже немало:

• Минимальные затраты на оборудование канализации в бане;
• Систему слива легко обслуживать и ремонтировать, а по завершению дачного сезона можно просто убрать или даже увезти с участка;
• Нет запахов, всегда сопровождающих открытые сливные ямы.

Для стационарной домашней бани самосливные канализации используются только в случае подключения трубы к централизованной системе сбора канализационных стоков. В остальных случаях преимущественно используются насосные системы.

Напорная система

В данном случае в конструкции используется дополнительное оборудование в виде накопительного кессона, погружного насоса и системы трубопроводов. Подача загрязненной воды по трубам канализации от бани к месту утилизации выполняется с помощью погружного насоса, специально предназначенного для перекачивания жидкостей различной степени загрязнения.

Насос позволяет переливать воду из канализации бани на огромные расстояния

В донной части перед рабочим колесом находится система ножей, рубящих крупные частички мусора и щепки в труху. Поэтому не стоит паниковать, если в слив бани неожиданно попали листья от березового веника или какая-то другая мелочь. Если хозяева от большого ума сделали сборную емкость общей и для туалета с кухней, и для парилки бани, то насос должен быть не просто для грязной воды, модель должна быть рассчитана на работу с фекальными водами и массами.

Работает напорная система достаточно просто. Все, что попадает в сборную емкость канализации, отстаивается, переливается самотеком в чистый отсек, откуда насосом закачивается в фильтрующе-ревизионный колодец, расположенный выше по уровню, чем баня.

Из колодца стоки направляются на дренажное поле, в септик или сточную систему.

Как сделать канализацию в бане

Обустройство системы слива грязной воды — это как раз тот случай, когда 99% работ можно выполнить своими руками с достаточно высоким уровнем качества. Большинство современных канализаций собираются из готовых деталей и узлов, поэтому сам процесс обустройства слива в собственной бане будет не намного сложнее, чем сборка детского конструктора. Хотя в некоторых случаях может понадобиться профессиональное паяльное оборудование.

Выбор вида канализационной системы

Принцип выбора достаточно прост — сложность и возможности канализации должны соответствовать стоимости самой бани. Для маленькой баньки, встроенной в доме, простейшее решение состоит в подключении слива через водяной затвор к центральной канализационной трубе. Для дачной бани, возможно, будет правильным установить бочку для сбора жидкости. Серьезные банные постройки на утепленном фундаменте потребуют установки напорной системы удаления стоков.

Канализация в бане своими руками: схема

Примерная схема обустройства напорной системы удаления грязной воды представлена ниже.

Главные элементы — накопительная емкость и насос, все остальное подбирается постфактум после завершения строительства бани. Также потребуется ревизионный колодец, канализационные трубы и насадка-клапан.

Изучение геологии участка и планирование схемы удаления стоков

Понятно, что чаще всего место под строительство будущей бани выбирают, мало задумываясь о том, что к парилке нужно будет достраивать канализацию. Обычно банька ставится на удалении в 3-5 м от основного здания дачи или жилого дома.

Совет! Если есть возможность, то спланируйте расположение бани ниже уровня дома, лучше всего в конце земельного участка. В таком случае можно будет подключиться к уже существующей сточной трубе дома без риска нарушения или блокирования ее работы.

Зачем нужна геология? В напорных системах все трубы и емкости укладываются в грунт, на глубину не менее уровня промерзания. Кроме того, плотность, вязкость и склонность грунта к пучению определяют конструкцию емкости под сбор грязной воды.

Для того чтобы определить характер грунта, потребуется просверлить ручным садовым или мотобуром дыру диаметром 200 мм на глубину не менее двух метров. Выход породы покажет, что именно залегает в месте строительства будущей канализации.

Как сделать сливную яму для бани

Если в районе строительства бани пучинистые грунты, то придется копать котлован. Для средней бани достаточно будет сделать емкость объемом в 2 куба, для маленькой парилки достаточно установить пластиковый бак на 800 л. Для канализации продают специальные модели с широким съемным люком на клипсах.

Рыть можно вручную или использовать мини-экскаватор. Стенки выравнивают по вертикали, а дно уплотняют трамбовкой и засыпают гравийно-песчаной смесью.Далее нужно будет сделать бетонную стяжку с армированием стеклопластиковой лентой или прутком.

Стены выкладывают из кирпича, толщина кладки – не менее 25 см, а в точках вывода труб канализации монтируют полиэтиленовые фланцы. Левая стенка сделана перфорированной для сброса части воды

Внутри выкладывают перегородку высотой не менее 120 см. После завершения работ внутреннюю поверхность наплавляют стеклорубероидом. Поверх устанавливают плиту, чаще всего из технического полиэтилена.

Оборудование слива в бане

Монтаж внутренней системы канализации бани

После завершения работ с емкостью нужно будет вырыть траншею и спланировать подушку под будущую напорную трубу. Если перепад высоты между сборным баком и ревизионным колодцем составляет менее метра, то можно использовать обычные ненапорные пластиковые трубы, собираемые на резиновых уплотнениях. В остальных случаях под напорную канализацию приходится укладывать и сваривать полиэтиленовые трубы диаметром не менее 80 мм.

В напорной канализации трубы обычно проклеивают при сборке

Сборка и установка колодца еще проще, нужно лишь вырыть яму, установить коробку, подключить к трубам и нагрузить внутрь балласт, чтобы грунтовые воды не выдавили конструкцию до начала использования системы сброса стоков. На выводе стоков в траншею нужно установить обратный клапан, препятствующий проникновению грызунов и мусора внутрь системы канализации.

Подвод от сливного отверстия внутри бани и мойки выполняется с установкой водяного колена, это обеспечит блокирование газов, скапливающихся внутри бака. Грязная вода должна стоком сливаться внутрь без контакта трубы с поверхностью жидкости внутри емкости. В соседнем отделении устанавливается насос, и сразу же нужно отрегулировать уровень срабатывания поплавка.

Для проверки систему заполняют чистой водой и прокачивают по всей линии канализации, если протечек нет ни на стенах, ни на соединениях труб, то можно засыпать трубы и пазухи стен утеплителем, керамзитом или даже обожженной глиной, шлаком и закрывать грунтовой подушкой.

Заключение

Сточная канализация в бане строится примерно за 3-4 дня. Бочковую систему сбора воды можно изготовить за один день, при меньших финансовых и материальных затратах. Разумеется, уровень комфорта важен, но не всегда установка насосной канализации оправдывает вложенные средства. Возможно, использование перепадов в рельефе участка позволит сэкономить и решить проблему удаления грязной воды с помощью самосточной канализации, которая всегда будет на порядок более надежной в работе.

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

• СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
• СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея . Углубление, заполненное фильтрующим материалом - гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель . Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик . Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика - это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Читайте также: Баня в частном доме: преимущества и недостатки

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

• 4-7 м до фундамента бани;
• не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
• 5 м до дороги;
• 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная . Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

• монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
• не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
• минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

• высокая стоимость;
• энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
• Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная) . Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов - не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

• энергонезависимость;
• доступная стоимость;
• быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

• на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
• довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную - рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов - железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол - один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов - их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные "белые бани" вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол - формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже - 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол - формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие - доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант - это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Существует несколько альтернативных вариантов:

1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Как обеспечить канализацию в бане своими руками – пошаговое руководство с подробными видео инструкциями даст Вам четкое представление, какую канализационную систему выбрать и как ее правильно обустроить.

Ведь современная баня на участке с загородным домом становится непременным хозяйственным атрибутом многоцелевого назначения с парилкой, помывочным помещением, с унитазом, а зачастую и прачечным отделением.

Обустройство стоков из бани необходимо по многим причинам, но, прежде всего, для обеспечения комфортного пользования и безопасности проживания. Для этого сливные воды должны быть в максимальной степени очищены от различного вида загрязнений.

В данной статье представлено четкое пошаговое руководство, как организовать данную систему своими руками правильно, и как это сделать с наименьшими затратами.

Выбор вида канализационной системы – пошаговое руководство

Прежде, чем приступить к устройству канализации в бане, нужно определиться с составом сантехнического оборудования. Касательно внутренней канализации – она должна обеспечивать выполнение следующих функций. Давайте рассмотрим их.

В парильном отделении – единственным сантехническим устройством в этом отсеке является сливной трап, через который использованная вода с пола собирается к месту слива, и, через сифон, поступает в сточный трубопровод. Сам слив должен быть закрыт густой сеткой, чтобы задерживать мусор – например от банных веников.

Трап в обязательном порядке оснащается сифоном для создания водяного затвора.

Непременным атрибутом бани является душевое помещение. Особенностей это помещение не имеет, нужно только установить такой же трап, как и для парилки.
В бане традиционным является чаепитие. Перед застольем вполне естественно помыть руки, для чего в комнате отдыха устанавливается умывальник. Его нужно подключать к внутренней канализационной разводке через сифон.

Современная баня сегодня располагает к длительному пребыванию за чаем и неторопливой беседой, или просмотром телевизионных программ. В таких условиях просто необходим туалет – слишком велик контраст при пользовании уличным устройством. Установка и подключение канализации в бане с туалетом ничем не отличается от таковой при монтаже схемы внутренней сети в жилом доме.

Типовым решением для бани является и оборудование прачечной в ней.

Таким образом, получается наличие в бане всех видов сточных вод, которые нуждаются в канализации. Следовательно, и подход к выбору типа сливной системы совершенно стандартен.

Давайте более подробно рассмотрим, какие типы сливных систем бывают, и какие являются наиболее распространенными.

Безнапорные канализации

В сливных устройствах, по которым жидкость перемещается самопроизвольно под воздействием гравитации, обязательным условием является расположение труб под уклоном на каждом участке. Величина этого показателя составляет 2-3 градуса, и он является оптимальным для обеспечения стока.

Если угол меньше, часть загрязнений останется в трубе, создавая условия для образования засора. При величине уклона 3 и более градуса вода будет стекать быстро, не успевая вынести твердые фракции.


Непременным условием хорошей работы сливной системы является фановый стояк, предназначение которого – вентиляция.

Для устройства наружной части канализации используются трубы диаметром 100 миллиметров, желательно из пластика. Их преимущество состоит в том, что они эластичны и практически не страдают от сезонных подвижек грунтов. Глубина заложения труб наружной канализации должна быть не меньше уровня промерзания грунта. А с учетом создания дренажного слоя – на 30-40 сантиметров глубже.

В большинстве случаев, учитывая природные условия нашей страны, возникает необходимость рытья довольно глубоких траншей. Чтобы этого избежать на канализационные трубы устанавливается греющий кабель, включающийся в автоматическом режиме при критичном снижении температуры.

В этом случае достаточно глубины заложения в 0,5 метра, трубопроводы утепляются изоляцией из пористых материалов. Для устройства канализации в бане используются пластиковые раструбные трубы из ПВХ с уплотняющими резиновыми манжетами.

Наружная канализация от бани, как правило, имеет значительную протяженность, поскольку этот объект располагается в конце участка. Конечной точкой отведения стоков является либо септик с фильтрующим колодцем, либо место подключения слива к сети централизованной канализации.

Следует заметить, что фильтрующий колодец можно установить не везде. На глинистых грунтах фильтрации стоков не происходит, и канализационная вода будет накапливаться под колодцем.

Препятствием для использования фильтрующего колодца является также высокий уровень грунтовых вод. Если при максимальном их подъеме вода в колодце или скважине поднимается до уровня 2,5 метра, устройство устанавливать нельзя ввиду заражения стоками грунтовых вод. В таких случаях устраиваются фильтрующие поля с инфильтратами, либо накопительный септик, подлежащий регулярной откачке с вывозом содержимого.

Для небольших дачных участков с ограниченным посещением в ряде случаев достаточно в бане сделать канализацию из бочки.

Напорная канализация

Такие конструкции для удаления сливных вод применяются в случаях, когда невозможно поместить трубы канализации для бани в одной горизонтальной плоскости. Причиной тому могут быть особенности ландшафта участка или конструкция самой бани.

• Перед подключением к стояку устанавливается ревизия.

По мере удаления системы от начальных точек размеры труб можно изменять только в сторону увеличения:

• от мойки отвод можно устроить из трубы 40 миллиметров;
• от душевой комнаты через трап сливную трубу лучше установить диаметром 50 мм;
• отводная магистраль наружной канализации выбирается в размере 100 миллиметров. Так же, как соединительные участки между отдельными секциями многоступенчатого септика.
• В месте подключения отводных труб к стояку необходимо предусмотреть установку воздушного клапана, предотвращающего срыв водяного затвора в сифонах. Установка фановой трубы в большинстве случаев неприемлема.
• Трубы наружной канализации для бани нуждаются в утеплении с использованием греющего кабеля. В этом случае теплый воздух будет поступать внутрь системы, оберегая ее от замораживания, чреватого разрывом фаянсовой сантехники. Поэтому нежелательно для бани устанавливать фановую трубу, через которую он будет выходить в наружное пространство.

В остальном конструкция канализации для бани не отличается от типовых устройств подобного назначения.

Монтаж внутренней системы канализации

Трубную разводку сливной системы монтируют по окончании основных строительных работ до выполнения отделки.

Смотреть видео

В процессе проектирования здания бани в соответствии с проектом уже предусмотрены проемы под все виды коммуникаций, что снижает стоимость работ по их установке.

Монтаж внутренней канализации при строительстве

В соответствии с действующими правилами расстояние от здания до септика должно составлять не менее 10 метров. Но для бани существует конкретное правило – расстояние от бани до ближайшего водозабора должно составлять не менее 20 метров.

Смотреть видео

Обустройства гидрозатвора своими руками

В числе многочисленных фитингов для канализационных труб входит такое устройство как гидрозатвор. Он представляет собой изогнутую U-образную трубу, внутри которой создается водяная пробка. Она препятствует проникновению неприятных запахов из сливной системы в жилое пространство.

Вообще-то гидрозатвор имеется и на каждом сифоне, но в этом вопросе лучше перестраховаться. Это устройство в бане нуждается в дополнительном внимании. Поскольку пользуются этим заведением, как правило, не ежедневно, а раз в неделю, вода в гидрозатворе может пересыхать.

В результате в помещение проникают дурные запахи. Поэтому имеется необходимость доливать воду в гидрозатвор хотя бы пару раз в неделю.

Монтаж внешней канализации – выбираем место для септика

Банную канализацию делают точно так же, как и для жилого дома. При наличии возможности ее можно подключить к действующей сети, а если на участке устроена локальная очистная система – тогда к ней.

Прежде всего, имеет значение характер грунтов под септиком – глина, песок или щебень. Если грунт состоит преимущественно из глины, имеющей низкую водопроницаемость, соответственно фильтрация происходить не будет.

Смотреть видео

Фильтрующий колодец в составе такого септика будет только загрязнять окружающее пространство, и пользоваться им придется как простой выгребной ямой.

Если водоносный слой в период максимума подъема уровня выходит на глубину 2,5 метра, септик в таком месте устраивать нельзя, толщины фильтрующего слоя будет недостаточно.

Устройство локального очистного сооружения

Основными узлами такого устройства являются следующие составляющие:

В процессе бактериальной обработки объем содержимого септика заметно уменьшается, в значительной степени снижается выделение запаха.

• В следующей секции септика, которой, чаще всего, является фильтрующий колодец, производится дополнительная очистка стоков путем фильтрации при прохождении через грунт. Фильтрующий слой состоит из доменного шлака, гравия и битого кирпича, который является прекрасным адсорбентом.

• Еще один способ обработки стоков – аэрация. Она производится путем продувки содержимого септика воздухом, в процессе чего происходит окисление не разложившихся ранее частиц загрязнений.
• Использование фильтрующих полей производится в тех местах, где подложечной грунтовой основой является глина. В таком случае предварительно очищенная вода поступает в систему дренажных труб и капельно распределяется по большой площади.


Как провести трубы наружной канализации своими руками?

1. Они укладываются в специально отрытые канавы. Глубина траншей всегда зависела от глубины промерзания земли.
2. Но сегодняшние технологии прокладки позволяют значительно снизить количество земляных работ за счет установки подогрева на трубы и их утепление, о чем уже было сказано выше.
3. Большое значение имеет качество подкладки под трубы на дно траншеи. Поскольку она располагается в зоне промерзания, важно не допустить наличия воды в опорной подложке трубы. Для этого устраивается дренажный слой из гравия и песка.
4. Гравий насыпается слоем порядка 30 сантиметров и тщательно утрамбовывается. Затем нужно насыпать слой речного песка толщиной 15-20 сантиметров и пролить его водой для лучшего уплотнения.
5. На стенке траншеи крепится строительный шнур и натягивается вдоль нее с уклоном 2-3 миллиметра на метр протяженности.
6. Затем в траншею опускается сам трубопровод и устанавливается вдоль шнура с контролем уклона.
7. После этого труба аккуратно обсыпается песком, который тщательно утрамбовывается. И только после этого производится окончательная засыпка траншеи вынутым ранее грунтом и почвой.

Какие трубы выбрать для канализации

По состоянию на сегодняшний день этот вопрос решен кардинально в пользу полиэтиленовых изделий. Этот материал устойчив к коррозии, обладает малым весом и технологичен в сборке.
Смотреть видео

Альтернатива может выявляться только в том случае, если имеются неизрасходованные материалы других видов от предшествующего строительства.

Канализация в бане очень важный элемент системы водоотведения загородного дома. От ее расположения чаще всего зависит и эффект отдыха в данном помещении. Некоторые люди используют парилку каждый день, поэтому стоков может собраться большой объём. Для того чтоб каждый день не избавляться от них вручную, лучше всего установить септик без откачки. О том, как устроить канализационную систему в бане, ее видах и особенностях установки мы и поговорим ниже в статье.

Устройство канализации в бане лучше всего выбирать с наличием нескольких камер, ведь в каждой из них вода проходит дополнительную очистку. Конечным продуктом данной установки есть осветленная и безопасная для окружающей среды жидкость, которая не имеет неприятного запаха. Изучив большое количество фото, видео и литературы от владельцев септиков, можно сказать, что двухкамерное устройство самое популярное среди жителей. Изредка, схема состоит из одного отсека, но она вполне справится с нагрузкой, так как сток не имеет твердых примесей. Принцип работы данного устройства утилизации воды заключается в таких действиях:

• Водный поток попадает в первый сектор, где разделяется на осадок и жидкость;
• Происходит переработка стока анаэробными бактериями, которые не нуждаются в кислороде для функционирования;
• Через трубу вода попадает во второй отсек, который может быть с наличием дна и без него. Если это конструкция без данной детали, то вода будет просачиваться в почву через слой гравия или щебня. Во втором варианте отвод очищенных стоков производится при помощи трубопровода.

Стоит отметить, что микроорганизмы в системе не нужно специально выводить, так как они и так обитают в почвенном слое земли. При их функционировании выделяется ядовитый газ, который можно удалять только при наличии вентиляции. В ситуации, когда в устройстве маленькое количество бактерий, нужно размножить их – для этого существуют специальные препараты. Это и есть схема выполнения работы над очисткой стоков.

Критерии при выборе устройства

Канализация в бане может быть выражена большим количеством разнообразных конструкций и отводов стоков. Именно поэтому необходимо правильно выбирать устройство, которое сможет полноценно выполнять ваши задачи. В данном разделе мы выясним, как выбрать оптимальный вариант и критерии для выполнения данного действия. Итак, первое, что мы должны знать – это самые главные параметры для покупки септика:

• Компоненты почвы и уровень грунтовых потоков;
• Особенности рельефа участка;
• Дистанции к местам забора воды.

Компоненты грунтового покрова очень сильно влияют на отвод воды. Если возле вашей бани песчаная почва, то это говорит о том, что землей будет впитываться много жидкости, поэтому система должна функционировать, как поглощающий колодец. В случае глинистых грунтов, наоборот, отвод воды достаточно сложная задача. Поэтому для ее облегчения можно установить ливневую канализацию или своими руками сделать бетонируемую канаву. Также огромную роль занимает схема рельефа местности. Стоит отметить, что септик нужно монтировать правильно и ровно, а трубопровод располагается под наклоном.

Место и материал для канализации

В том случае, когда почва способна поглощать жидкость большим количеством, тогда система соответствует всем нормам. При таком раскладе, колодец от канализации должен быть на расстояние более 20 метров, а дом или баня – более 10-15 метров. Данное руководство прописано регламентом СНиП, так что выполнение обязательно.

На сегодняшний день существует огромное количество материалов для строительства септика, поэтому очень важно выбрать оптимальные составляющие для вашего участка. Монтаж может выполняться бетоном, кольцами, металлом и другими элементами. Можно купить готовую конструкцию или канализация может собираться самостоятельными усилиями. В том случае, если слив небольшого объёма подойдут и автомобильные шины.

Если слив большого размера, например, баня используется каждый день, то сбор воды происходит быстрыми темпами. Что это значит? Очень скоро вам потребуется откачивать воду. Поэтому для решения данной проблемы лучше делать канализацию без потребности откачивания. В данной установке отвод воды производится в водоемы или поглощающий колодец.

Виды систем канализации для бани

Как сделать канализацию в бане – этот вопрос мучает большое количество людей. Пути выполнения данной задачи развиваются в двух направлениях, а именно:

• Самостоятельная установка;
• Услуги специалистов.

Если взять такую систему, которая будет утилизировать слив бани, то она выполняется в двух видах: дренажная канализация и конструкция с приёмкой. Об особенностях данных устройств мы и поговорим в нашем разделе.

Дренажная канализация

Данный колодец, принимающий сток дома, следует устанавливать для бани с ограниченным количеством посетителей. Дренажная система имеет свои требования к монтажу устройства, а именно:

• Дренажный колодец необходимо ставить от бани, учитывая глубину промерзания почвы. Если его показатель 70 см, то яма должна быть не меньше 1,5 метра.
• Дно покрываем слоем глины в 10 см, чтоб слив не смог попасть в почву;
• Дренажный колодец должен иметь сток – отвод, через который вода будет выходить в траншеи;
• Сверху глину нужно насыпать щебень или песок с гравием слоем в полметра;
• Колодец засыпать землей и утрамбовать;
• По необходимости утеплить слив трубу в дренажной системе.

Важно! Если в колодец на подушку глины засыпают смесь гравия с песком, то периодически такую установку нужно будет очищать.

Колодец на песчаной почве можно заменять подушкой дренажа, которая имеет вид траншеи с глубиной метр, шириной – 0,3 метра. Сверху данная система засыпается щебнем слоем в 20 см. Сток, который будет выводиться, сбрасывается на подушку.

Установка с приямка

Участки, которые имеют плохо пропускающую воду почву, лучше всего будут обрабатывать сток при установке системы с приемкой. Он создается из материала, который не пропускает воду и собирает все канализационные отходы дома, перерабатывает. После этого слив направляется через трубу за пределы границ усадьбы. Стоит отметить, что при использовании данной канализации, нужно предусмотреть устройство по борьбе с неприятным запахом. Для выхода из данной ситуации, мы из специальной литературы и видео, вывели такие рекомендации:

• Слив входящей трубы должен иметь высоту 12 см от дна;
• Монтаж пластины под трубопроводом;
• Сохранить дистанцию 5 см от дна до пластины;

Внимание! Слив помещения лучше всего транспортировать полиэтиленовыми трубами, высокой прочности. Такая канализация может подключаться и санузлу, если он редко используется.

Монтаж – этапы и особенности

В данном разделе мы на основе изученных видео, фото и литературу создали пошаговое руководство к выполнению схемы установки. Итак, канализация для бани своими руками в основном выполняется в виде двухкамерного септика, поэтому мы и рассмотрим монтаж данного аппарата.

Для того чтоб начать строительные работы, нам нужно знать понятие таких величин, как глубина и количество материалов. Если для вас не составит труда выполнить заливку бетоном, то вы можете обойтись без услуг специалистов. Стоит отметить, что монтаж устройства в целом займет 4 дня, если работа будет производиться четырьмя людьми.

Подготовка котлована

Проводить земляные работы можно специализированной техникой или же вручную. Второму варианту лучше всего отдавать предпочтенье в том случае, если в почве имеются камни или это песчаный тип. Эскалатор желательно использовать во всех остальных случаях. Глубина установки должна зависеть от залегания трубы, по которой слив транспортируется от одной до следующей точки.

Канализация в бане своими руками должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Стоит отметить, что такая глубина минимально должна быть на метр ниже. Расстояние от трубы к септику составляет 80-120 см, что означает минимальную глубину 2,5 метров.

Внимание! В случае наличия камеры без дна, то показатель залегания должен быть на 30 см больше.

На габариты котлована влияет сток воды, который будет стекать в конструкцию. Стоит отметить, что на данный показатель имеет воздействие частота пользования баней. После окончания данного этапа, выравниваем и бетонируем дно.

Монтаж опалубки

Чтоб возвести опалубку, совсем нет необходимости приобретать новые материалы, так как достаточно будет использовать старые доски. Для этого, их нужно сбить в щитки, которые потом аккуратненько погружаются в котлован. Система утилизации воды может повысить уровень прочности за счет добавления в конструкцию армированной сетки. Для выполнения сетки нужно выбирать сечение проволоки 10-15 см.

Арматурная сетка крепится к опалубке для заливания бетоном. Если особенности схемы укладки предусматривают отсутствие дна, то выполнение армирования является обязательной составляющей процесса. Закрепить опалубку можно при помощи кольев, которые помещаются в яму.

Заливка опалубки

Для создания идеального раствора необходимо смешивание 1 части цемента и двух порций песка или гравия. Процесс бетонирования лучше производить одновременно, но, если такой возможности нет, то заливку можно делать послойно. Чтоб в будущем сток воды не мог просачиваться в почву, нужно утрамбовывать раствор, чтоб он имел плотную консистенцию. Перед началом работ необходима установка дренажной и входящей трубы, которые будут транспортировать сток по конструкции.

Монтаж перекрытия

Схема монтажа данной конструкции предусматривает использование готовой плиты или создания ее своими руками из бетона. Стоит заметить, что толщина бетонной крышки должна выдержать двух взрослых человек. Также, автономная канализация должна иметь люк, который обеспечит доступ к механизму. Его можно сделать из любого подручного материала, но можно и купить в специальном магазине.

После полной готовности перекрытия приступает к установке колодца фильтрации, который размещается на дистанции 2 метра от септика. Стоит заметить, что труба из отстойника должна укладываться под наклоном в 1,5 метров. Данное требование создаст самотек воды. По окончании этих процессов можно смело приступать к эксплуатации канализации.

Гидрозатвор представляет собой специально созданную водяную пробку, защищающую помещение от неприятного «аромата» канализации. Вода накапливается в выгнутом участке трубы, перекрывая полностью диаметр. Таким образом, вода не позволяет плохому запаху попасть в помещение.

Когда необходимо применять гидрозатвор в бане

Использовать такую конструкцию на канализацию необходимо в том случае, если слив воды осуществляется в общую систему водопровода. В том случае, если жидкость сливается в яму за пределы бани, плохого запаха не будет. Если канализация бани была подключена к общей системе, то можно применять готовые сифоны (как для умывальника или ванной) любого типа. В продаже имеются металлические или пластиковые затворы из гофрированного шланга или бутылочного типа. В редких случаях встречаются чугунные гидрозатворы, однако они не производятся уже несколько лет. По сути, такое устройство представляет собой два стакана, вставленные один в другой. После того, как в бане будут залиты полы, верх гидрозатвора должен быть в маленьком углублении для полного слива жидкости.

Такое устройство обладает двумя главными достоинствами:

• оно должно быть в качестве отстойника;
• даже если внутри него замерзнет вода, он не должен быть поврежден.

Делаем гидрозатвор самостоятельно

Довольно просто его можно сделать своими руками. Для этого нужно взять кусок трубы необходимого диаметра и согнуть его в виде буквы «U» и приварить к трубе после воронки стока (обычно его высота 50-70 мм). Лучше всего это делать при закладке фундамента и обустройстве пола, однако если баня уже готова, а неприятный запах омрачает пребывание в ней, то установить его можно и потом.

Если канализационные трубы являются доступными, а фундамент строения – столбчатый, то это значительно облегчит работу. К сливной трубе под баней можно приварить необходимый кусок трубы. В том случае если нет доступа к трубам, то его нужно будет организовать: разобрать часть пола, если он из дерева, или выпилить с помощью болгарки, если он бетонный. После этого в канализацию с помощью сварки или соединительной муфты крепится труба с изгибом.

Необходимо также учитывать, что вода может испаряться, и если не пользоваться канализацией на протяжении долгого времени, через 40-50 дней она окончательно высохнет, и газы беспрепятственно попадут в помещение.

Что такое сухой гидрозатвор?

Также данная конструкция может быть сухой. В ней отсутствует вода, а в роли заслонки применяются сухие материалы. Такой вариант, как вы понимаете, не способен замерзнуть, при этом он бывает нескольких видов:

это мембрана, удерживаемая с помощью пружины, если нет воды. При поступлении жидкости, мощности пружины не хватает для ее удержания, заслонка поднимается, а жидкость сливается. Предмет определенной формы (зачастую большого диаметра шарик) закрывает проход воздуха. При поступлении жидкости предмет всплывает, открывая слив. В более сложных моделях применяется молекулярная память материала.

Сделать простой сухой гидрозатвор для бани можно и своими руками, в этом нет ничего сложного. Необходимо выбрать пластиковый шарик, размером немного больше, чем сливная труба. Когда воды не будет, такой шарик станет закрывать доступ воздуха из канализации. Как только жидкость будет поступать, сток будет освобождаться. Такой вид системы может работать и в зимнее время, даже в случае если шарик примерзнет к стоку, немного кипятка буквально в считанные минуты сможет растопить лед, и система будет нормально работать.

Гидрозатвор в бане

Гидрозатвор представляет собой специально созданную водяную пробку, защищающую помещение от неприятного «аромата» канализации.

Гидрозатвор на канализацию для бани

Гидрозатвор - это специально созданная водяная пробка, которая предотвращает попадание «ароматов» канализации в помещение. Вода скапливается в выгнутом участке трубы, полностью перекрывая диаметр. Таким образом, вода не дает запахам проникать в помещение.

Принцип организации гидрозатвора на канализацию

Когда нужно использовать гидрозатвор в бане

В бане использовать гидрозатвор на канализацию нужно в том случае, если слив воды идет в общую систему водоотведения. Если же вода сливается за пределы бани в яму, откуда и впитывается, никакого запаха в этом случае быть не может.

Если канализация бани подключена к общей системе, можно использовать готовые сифоны (как для ванной или умывальника) любой конструкции. Есть в продаже пластиковые или металлические затворы бутылочного типа или из гофрированного шланга.

Гидрозатвор канализационный бутылочного типа

Иногда еще можно встретить чугунный гидрозатвор, но их производство остановлено уже несколько лет назад, и встречаются они в основном в старых домах.

Так выглядит гидрозатвор для пластиковой канализации

В продаже имеются водяные гидрозатворы фирмы CENTER AQUAPA, которые вставляются в пластиковую трубу диаметром 55 мм или 110 мм.

Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм

По сути дела, гидрозатвор представляет собой два стакана, вставленные один в другой.

Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA

После заливки полов в бане, верх гидрозатвора должен оказать в небольшом углублении для полного слива воды.

Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки

У данного гидрозатвора два плюса:

1. Он дополнительно выполняет роль отстойники;
2. Даже если в гидрозатворе замерзнет вода, он не будет поврежден.

Как сделать гидрозатвор своими руками

Достаточно легко можно сделать гидрозатвор своими руками. Для этого кусок трубы подходящего диаметра нужно изогнуть в виде буквы «U» и приварить (соединить при помощи муфт) к трубе после воронки стока (высота гидрозатвора обычно 50-70 мм). Делать это желательно во время закладки фундамента и обустройства полов, но если баня уже функционирует и запах мешает, можно попытаться устранить эту неприятность.

Если фундамент столбчатый и канализационные трубы доступны – это облегчает дело. Под баней можно к сливной трубе приварить нужный кусок трубы. Если доступа к трубам нет, придется вам его организовать: разобрать часть пола, если он деревянный, или выпилить «болгаркой» если он бетонный. После чего к канализации при помощи соединительных муфт или сварки присоединить трубу с изгибом.

Нужно учесть, что вода из любого гидрозатвора испаряется. И если длительное время не пользоваться канализацией, дней через 40-50 она высохнет окончательно, и газы из канализации беспрепятственно проникнут в помещение.

Что такое сухой гидрозатвор

Есть еще один вариант гидрозатвора – сухой. В нем нет воды, а в качестве заслонки используются различные материалы. Как вы понимаете, такой гидрозатвор не замерзает. Сухих гидрозатворов для канализации несколько видов:

• Это мембрана, которая удерживается пружиной, если воды нет. При поступлении воды мощности пружины недостаточно для ее удержания, заслонка поднимается и вода сливается.

Так выглядит слив с сухим гидрозатвором на канализацию

• Определенной формы предмет (обычно шарик большего, чем труба диаметра) перекрывает проход для воздуха. Как только вода поступает – предмет всплывает, открывая слив.
• Более сложные технологически модели, в которых используется молекулярная память материалов.

Для бани элементарный сухой гидрозатвор можно сделать и своими руками, так это довольно просто. Нужно подобрать пластиковый шарик чуть большего размера, чем сливная труба. Положить его на трубу, и сделать какую-то камеру, в пределах которой он будет находиться. Когда воды нет, шарик перекрывает доступ воздуха из канализации. При поступлении воды он всплывает (в пределах камеры) и освобождает сток. Такая система функциональна и в зимних условиях : даже если шарик примерзнет к стоку, немного горячей воды в считанные минуты растопят лед, и система будет функционировать нормально.

Гидрозатвор на канализацию для бани - виды и особенности самостоятельного изготовления

Существуют различные виды гидрозатворов на баню, поэтому необходимо не ошибиться в выборе. Иногда лучше использовать водяной гидрозатвор, а иногда сухой.

Гидрозатвор для канализации в бане

Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.

Что такое гидрозатвор

Они бывают двух типов:

U-образный (коленный) гидрозатвор

Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку . А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.

Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность , причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.

Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.

На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.

Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.

Гидрозатвор бутылочный

Из этого рисунка понятно, что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.

Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.

Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.

Сухие гидрозатворы

Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и “сухой”, содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет . А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

Существуют два типа сухого гидрозатвора.

Поплавковый тип

Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.

Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

Принцип действия хорошо виден на картинке.

В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется , а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

Маятниковый тип

На фото конкретный пример – сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов , с более широкими возможностями.

Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины , который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

Пол и канализация

С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу , а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания . Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

Сухой гидрозатвор для канализации в бане: заводские и самодельные варианты

Типы гидрозатворов. Чем отличается сухой гидрозатвор от мокрого. Можно ли сделать сухой гидрозатвор для канализации в бане самостоятельно.

Начинаем строить баню

Создание сливной ямы

Строительство бани не является сложным процессом. Неотъемлемыми элементами этого помещения являются печь, парилка и сливная яма. Прежде чем приступить к кладочным работам, следует уделить пристальное внимание созданию будущего слива для правильного стока вод. Сделать данную конструкцию необходимо таким образом, чтобы яма была в работе длительный период времени, а водный поток тек беспрепятственно. При этом слив не должен издавать резких и неприятных запахов, а также создавать препятствия на участке.

Перед строительством бани, необходимо составить план с подробными размерами всех помещений.

Для проведения строительных работ нам потребуются следующие инструменты:

• бетономешалка;
• 2 лопаты – штыковая и совковая;
• несколько ведер (до 5 штук);
• кельма;
• кирка;
• лестница;
• строительный уровень;
• рулетка;
• трамбовка;
• плоскогубцы.

Расположение ямы для сточных вод может быть различным. Ее можно разместить внутри бани под полом, где будет располагаться мойка, и за пределами фундамента постройки. Когда сливная яма предназначается для временного пользования, то ее можно сделать небольшой и расположить за баней. Для периодической очистки ее накрывают крышкой или оставляют открытой.

Создание временной ямы для слива в большинстве случаев осуществляют на земельных участках, состоящих из почв глинистого типа.

Схематическое устройство водостока.

“Черновой” пол засыпается 20-сантиметровым слоем керамзита, который способствует увеличению срока службы бетонированного пола, нивелирует разницу температур зимой и не дает промерзнуть яме в холодный период времени. Площадь всего пола армируется обрезками уголков, толстой проволокой или трубами, которые крепятся к крышке ямы. Заливка бетонного раствора осуществляется с наличием уклонов, направленных от стен к сливу.

Создание сливной ямы

В качестве сливных труб можно использовать изделия из металла, асбеста или пластика. Пластиковые трубы более предпочтительны из-за небольшой цены и простоты монтажа.

Строительство бани не является сложным процессом. Неотъемлемыми элементами этого помещения являются печь, парилка и сливная яма. Прежде чем приступить к кладочным работам, следует уделить пристальное внимание созданию будущего слива для правильного стока вод. Сделать данную конструкцию необходимо таким образом, чтобы яма была в работе длительный период времени, а водный поток тек беспрепятственно. При этом слив не должен издавать резких и неприятных запахов, а также создавать препятствия на участке.

Расположение ямы для сточных вод может быть различным. Ее можно разместить внутри бани под полом, где будет располагаться мойка, и за пределами фундамента постройки. Когда сливная яма предназначается для временного пользования, то ее можно сделать небольшой и расположить за баней. Для периодической очистки ее накрывают крышкой или оставляют открытой. Создание временной ямы для слива в большинстве случаев осуществляют на земельных участках, состоящих из почв глинистого типа.

В том случае, когда предусматривается создание постоянного слива, яму следует разместить в центральной части бани. Ее размеры должны быть следующими: длина и ширина – до 0,5 м, глубина – до 1,5 м. Стены сливной ямы заливаются 20-тисантиметровым слоем бетонного раствора, который армируется с помощью металлической сетки и утрамбовывается мелкими камнями или кусками кирпича.

Схема сливной ямы из старых покрышек.

После осуществления бетонирования стен яма накрывается деревянными досками, пропитанными отработанной смесью дизельного масла. Для перекрытия ямы можно использовать доски от опалубки, убрав их после застывания залитого раствора. Поверх досок заливают бетонную крышку, толщина которой составляет примерно 10 см. Крышку предварительно армируют проволокой. Для укрепления стенок ямы можно использовать бетонные или металлические кольца (полукольца). Главное, чтобы при осуществлении этого процесса вся конструкция была прочно укреплена и не проваливалась.

Для крышки ямы следует сделать отверстие для слива. При этом оно должно соединяться с водяным затвором. В свою очередь водяной затвор располагается самом удобном и доступном месте бани. По технологическим особенностям создание сливной ямы чем-то напоминает устройство септика, но в значительно меньших объемах и размерах.

Основное конструктивное решение для недопущения неприятных запахов

Водяной затвор предотвращает проникновение неприятных запахов из сливной ямы в внутрь бани, что способствует комфортному пребыванию в помещении. Затвор изготавливают из металла и устанавливают до заливки пола или бетонируют в небольшом углублении, в которое вставляется пластина, изготовленная из прочной жести (лучше использовать нержавеющую сталь или цветной металл). Низ пластины должен находиться ниже отводной сливной трубы примерно на 5-10 мм. Водяной затвор обычно делают в самой нижней точке посредине помещения. Вся поверхность армируется проволокой из металла и крепи.

Водяной затвор для бани и слив: процесс создания и расположение

Водяной затвор для бани предотвращает проникновение неприятных запахов из сливной ямы в внутрь помещения, что способствует комфортному пребыванию в нем.

Канализация в бане своими руками схема

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Самостоятельное изучение геологии участка

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Выбираем вид канализационной системы

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

• безнапорная;
• напорная;
• подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Безнапорная система

Безнапорный метод отвода стоков иначе называют самотечным. Это наиболее простой и менее дорогостоящий тип канализации для бани. Его основное преимущество: энергонезависимость. Монтаж безнапорной системы требует тщательного соблюдения уклона труб (1-1,5 см на 1 погонный метр) и невозможен при сложном рельефе участка.

Для транспортировки стоков необходимы трубы большего диаметра, чем при устройстве напорной системы. Крайне желательна прямолинейность магистрали. Если схема трубопровода включает точки поворота, в этих местах обустраивают смотровые колодцы. Это правило актуально для любого типа канализационной системы.

Монтаж труб безнапорной канализации Колодец смотровой

Напорная система

Общая схема напорной канализации

Напорная система канализации предусматривает принудительную транспортировку сточных вод, которая обеспечивается насосом или насосной станцией. Техника может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения. Напорную систему канализации для бани выстраивают в том случае, если по каким-либо причинам невозможно сделать безнапорную. Особенности этого типа канализации:

• напорная дороже безнапорной;
• энергозависима;
• требует утепления техники в зимний период.

Напорная канализация с фекальным насосом Напорная канализационная труба

Врезная система канализации

Менее трудоемкий, но наиболее хлопотный способ – подключение к централизованной канализационной сети. Этот метод возможен далеко не для всех владельцев бань. Поэтому рассматривать его во всех подробностях не имеет смысла.

Подключение к централизованной канализационной сети

Чаще используется подключение системы стоков к уже имеющемуся на участке септику. Однако и в этом случае придется выбирать тип системы водоотвода (напорная или безнапорная).

Подключение к септику

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку.

Правила проектирования наружной сети:

• в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
• согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
• согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
• первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
• если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.

Примерная схема внутренней канализации бани

Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Затвор из воронки и шарика. Пример для наглядности

Сухой затвор в сточной яме

Какие трубы выбрать

На самом деле выбор труб для канализации не столь велик.

Трубы чугунные для канализации

• ПВХ (поливинилхлорид);
• ПВХХ (хлорированный поливинилхлорид);
• ПП (полипропилен);
• ПНД (полиэтилен низкого давления);
• полиэтиленовые гофрированные.

Любые из этих изделий можно безбоязненно использовать в устройстве канализации. Диаметр основной магистрали выбирают исходя из предполагаемой интенсивности эксплуатации постройки и количества точек слива. Для среднестатистической бани с парной, моечной и туалетом, при устройстве самотечной системы стоков необходимы трубы сечением 100-110 мм. Если унитаз не предусмотрен – достаточно диаметра 50 мм. Сантехобрудование подключают к основной магистрали трубами сечением 50 мм.

Монтаж внутренней системы канализации бани

Приступать к устройству канализации необходимо на этапе строительства бани. Но возможно благоустроить и уже готовую, длительное время эксплуатируемую постройку. Объемы работ и их последовательность в обоих случаях разные, поэтому каждый из вариантов нужно рассматривать по отдельности.

Трубы для внутренней канализации бани

Монтаж канализации на этапе строительства бани

Для выполнения работ потребуется составленный ранее план (схема) канализационной системы. Для того чтобы безошибочно найти точки подключения сантехнических элементов (трапов, душевых кабин, унитаза, раковин и др.) к разметке приступают после возведения фундамента. В местах прокладки основной магистрали выкапывают траншеи соответствующей ширины и глубины.

Важно: Дно каждого рва выравнивают с учетом требуемого уклона по направлению к септику.

После чего приступают к укладке труб. Специалисты советуют начинать монтаж канализационной системы с установки основной трубы и крупных (узловых) элементов, к которым впоследствии подводят боковые ветки меньшего диаметра.

Монтаж канализационной системы

В местах подключения сантехники устанавливают вертикальные трубы. Во избежание проникновения в сеть посторонних предметов, каждый отвод закрывают заглушкой. Монтируют вентиляционный стояк.

В местах подключения сантехники устанавливают вертикальные трубы с заглушками

В регионах с холодным климатом выполняют утепление труб. Для этой цели используют волокнистые материалы (минвату и ее аналоги), пенопластовые полуцилиндры, вспененный полиэтилен. При желании можно предварительно обернуть трубы шумопоглощающим материалом, что позволит существенно снизить громкость издаваемых работающей системой звуков.

Формируют песчаную подушку.

Монтаж внутренней канализации в помещении

Если баня эксплуатируется не первый год, в ней тоже можно устроить систему стока грязных вод. Для этого потребуется составить схему и в нужных местах вскрыть пол. Монтаж труб производится на уровне фундамента, в одной из стен которого высверливается отверстие для вывода основной магистрали.

В моечной и парной устанавливают трапы. В выполнении работы придерживаются следующих правил:

• трап должен быть расположен вровень с полом;
• зазоры закрывают влагостойкими затирками;
• кафельную плитку укладывают после установки трапа.

Устройство наружной канализации бани

Основной элемент наружной системы отвода стоков – септик. Если в бане нет унитаза, нет необходимости покупать заводское изделие или самостоятельно обустраивать колодец с многоуровневой фильтрацией стоков. Достаточно выкопать дренажную яму. Но она актуальна только для почв с высоким уровнем влагопроницаемости (каменистых, песчаных, супесей).

Видео - Сливная яма своими руками

Монтаж канализации с дренажной ямой

• согласно схеме выполняют разметку участка: находят местоположение точки приема стоков, определяют путь прокладки магистрали;
• выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 1-1,5 м;
• на дно насыпают 20-30 см слой песка и гравия;
• чтобы предотвратить осыпание грунтовых стен, в яме можно установить металлическую емкость или колонну из автомобильных покрышек большого диаметра. Более основательная конструкция – каркас, выстроенный из кирпича.

Приступают к прокладке магистрали. Выкапывают траншею глубиной ниже ТПГ и формируют уклон по направлению к дренажной яме. Укладывают трубы и проверяют соответствие уклона требованиям СНиП.

В точках поворота трубопровода устраивают смотровые колодцы. Для того чтобы в холодное время в этих местах не происходило промерзание труб, необходимо выполнить утепление и закрывать отверстия двойными крышками.

Место ввода трубы в дренажную яму герметизируют с помощью цементного раствора или монтажной пены.

Выполняют утепление магистрали любым удобным способом: методом обертывания труб минватой или с помощью укладки пенопласта.

Канализация с приямком

На участках с глинистым грунтом для утилизации стоков рекомендуется устройство приямка, расположенного под полом бани. Наличие этого стокоприемника не освобождает хозяина от необходимости монтажа наружной магистрали, транспортирующей воду за пределы помещения. Приямок служит вспомогательным сооружением для бесперебойной работы канализационной системы.

Канализация с приямком

Под полом выкапывают яму квадратной формы с длиной ребра не менее полуметра и глубиной 1-1,5 м. На высоте 10-15 см от уровня пола устанавливают трубу, соединяющую приямок с наружной канализацией. Соблюдают уклон 1 см на 1 погонный метр в сторону отвода вод. Дно и стены приямка бетонируют.

Основные моменты

Владельцу бани необходимо помнить о том, что каждый этап устройства канализации требует тщательного соблюдения предъявляемых к нему требований. Безотказность системы обеспечивают правильно разработанная схема и точное соответствие уклона труб нормам СНиП. Комфортность пребывания в бане гарантирует наличие гидро- или сухого затвора.

Не стоит пренебрегать устройством системы вентиляции, так как она формирует оптимальный воздухообмен и способствует выветриванию влаги после банных процедур. Это поможет предотвратить образование грибка и плесени. Для регионов с холодным климатом крайне важно качественно выполнить работы по утеплению канализационной системы.

Канализация в бане своими руками схема и пошаговые инструкции!

Узнай, как смонтировать наружную и внутреннюю канализацию. Выбор труб, варианты монтажа, Канализация в бане своими руками схема, фото + видео.